Известно, что для заполнения системы охлаждения у автомобилей «Москвич» последних моделей используют «Тосол». При употреблении этой жидкости уход сводится к контролю ее уровне в расширительном бачке.
Автолюбителей может заинтересовать вопрос, как заменить воду на «Тосол». В этом случае эту жидкость заливают примерно на 0,5 л меньше, чем воды, поскольку при нагревании «Тосол» увеличивается в объеме больше, чем вода, и при отсутствии расширительного бачка жидкость будет выливаться по пароотводной трубе. Кроме того, у «Тосола» выше, чем у воды, температура кипения и проникающая способность. Поэтому он начнет просачиваться там, где вода не появлялась.
Для слива охлаждающей жидкости из системы у автомобилей «Москвич» открывают два отверстия: на блоке цилиндров под выпускным коллектором и на нижнем бачке радиатора справа со стороны двигателя, которые закрыты пробками под ключ «14» (на модели «412» устанавливали краники). Сложность заключается в сборе вытекающей жидкости в емкость. Эту операцию облегчите, если изготовите небольшую воронку и наденете ее на штуцер радиатора (на сливной патрубок воронки наденьте подходящий шланг). Слив жидкости осуществляйте при открытой заливной горловине радиатора.
Антифриз, вытекающий через отверстие в блоке цилиндров, собрать довольно сложно, поэтому нужно стремиться слить наибольшее его количество через отверстие в радиаторе. При верхнем термостате (ТБ-1) это получается само собой, причем количество слитой жидкости практически не зависит от того, горячий двигатель или холодный. В двигателях с нижним термостатом ТС-103, клапан которого перекрывает нижний патрубок, полнота слива жидкости зависит от того, горячий двигатель или холодный. При холодном двигателе через пробку радиатора вытекает только жидкость из самого радиатора, при горячем — и из других отсеков системы, так как в этом случае клапан термостата открыт. При доведении температуры «Тосола» до 100° эту работу можно провести в один прием.
Заполняют систему охлаждения жидкостью так. При верхнем термостате перекрыт патрубок, соединяющий бачок радиатора с двигателем. Жидкость протекает через радиатор и заполняет двигатель снизу! В головке цилиндров при этом скапливается воздух, препятствующий заполнению системы. Выпускать его следует, отсоединив шланг от краника отбора жидкости в отопитель.
При нижнем термостате жидкость вначале заполняет радиатор, затем по верхнему патрубку начинает поступать в двигатель. Через этот же патрубок выходит наружу вытесняемый ею воздух. Поэтому процесс идет медленно. Если использовать мерную 10-литровую посуду (емкость системы охлаждения), можно контролировать наполнение рубашки охлаждения по остатку «Тосола».
Контроль состояния крепежа. Если двигатель расходует масла больше, чем необходимо, следует проверить, надежны ли соединения, т. е. достаточно ли затянуты крышка клапанного механизма, верхняя и нижняя крышки привода газораспределительного механизма, картер двигателя, корпус масляного фильтра, сливная пробка картера. Например, масляный картер прикреплен к блоку большим количеством винтов, которые нужно всегда подтягивать, особенно когда снимается двигатель. Ослабление плотности соединения карбюратора с впускным коллектором и коллектора с головкой цилиндров может явиться причиной подсоса воздуха во время такта впуска и, как результат, перерасход горючей смеси.
От тормозной системы во многом зависит безопасность езды на автомобиле. Поэтому необходимо следить за затяжкой штуцеров тормозных шлангов. Места течи хорошо различимы по пятнам на слежавшейся пыли около штуцеров.
Необходимо следить за тем, чтобы тормозные шланги не касались других деталей во время движения, т. к. это приводит к их перетиранию. Особенно подвержены повреждению расположенные по соседству два шланга, подводящие тормозную жидкость к дисковому тормозу.
Постоянно следует подтягивать сайлент-блоки передней подвески. Эту работу необходимо выполнять, когда автомобиль стоит на колесах, т. е. когда рычаги занимают промежуточные положения. Именно в таком положении обеспечивается правильная деформация резиновых втулок, а значит и их долговечность.
Если у «Москвича-1500» пропала четкость включения передач, в этом случае проверьте, как затянута гайка клина, который крепит тягу переключения на валике. Если гайка отвернута, клин может немного перемещаться и рабочий ход рычага переключения передач превращается в свободный.
Подчас как бы мы не старались зажать болты, крепящие редуктор главной передачи к балке заднего моста, масло подтекает по их резьбе. В этом случае надо посадить под головки болтов алюминиевые шайбы.
Для квалифицированного контроля состояния крепежа необходимо иметь набор обычных ключей и динамометрический ключ с набором сменных головок- Без него нельзя правильно подтянуть гайки головки цилиндров. Точно соблюдать рекомендованную заводом величину крутящего момента нужно не только при подтяжке головки. Например, при превышении усилий затяжки гаек • рессорных стремянок (4,5-5,5 кгс • м) Может деформироваться балка под стремянками на невидимую глазом величину, а соответственно и в области фланца, где установлен резиновый сальник — Полуоси. При этом может начаться течь масла через сальник, замена которого новым положения не улучшает.
Чтобы болты и гайки лучше отворачивались, желательно крепежные детали обработать графитовой смазкой. Это не означает, конечно, что нужно обработать весь крепеж. Использовать графитовую смазку целесообразно в тех соединениях, Демонтаж которые наиболее вероятен.
Без демонтажа двигателя. У автомобилей «Москвич-412»» — 2140» со съемными гильзами замену поршней, поршневых колец, поршневых пальцев можно производить без трудоемкой операции снятия двигателя с автомобиля. Для этого слейте масло из картера, чтобы облегчить его промывку в случае, если в него попадут грязь и накипь из водяной рубашки, охлаждающую жидкость из блока и снимите головку цилиндров. Остатки охлаждающей жидкости из водяной рубашки удалите шприцем или грушей и протрите насухо ветошью. Установите поршень, требующий замены в верхнюю мертвую точку, вытащите гильзу этого цилиндра и соседнего, где поршень находится в нижней мертвой точке.
Перед снятием гильзы пометьте краской или керном на верхнем торце, чтобы при сборке установить в то же место. Устанавливая поршень в верхнюю мертвую точку, следите, чтобы в другом цилиндре, где поршень в этот момент тоже перемещается вверх, не поднялась гильза и под нее не попала грязь. Гильзы снимите двумя монтажными лопатками, раскачивая их из стороны в сторону и поднимая вверх.
Сняв гильзы, осторожно удалите ржавчину и накипь из водяной рубашки блока и с посадочных мест гильз, затем заостренным крючком (длиной 80 мм из проволоки диаметром 3 мм) через прорезь в бобышке поршня подденьте стопорное кольцо поршневого пальца (со стороны поршня, находящегося в нижней мертвой точке) и осторожно вытащите его из гнезда. Чтобы при этом кольцо случайно не упало в картер, свободное место под поршнем со стороны удаляемого кольца прикройте тряпкой.
Поршневый палец выпрессуйте из поршня при помощи болта (М10 x 1,5 длиной 135 мм), который вставьте в палец (со стороны поршня, находящегося в нижней мертвой точке), а конец болта ввинтите в специально изготовленную гайку. Для упрощения выпрессовки между головкой болта и поршнем целесообразно поместить упорную втулку (в виде стакана с наружным диаметром 30 мм и внутренним — 26 мм). При заворачивании болта последний, ввинчиваясь в гайку, вытолкнет палец в упорную втулку.
Выверните болт из гайки, обращая внимание, чтобы она не упала в картер.
После этого очистите места установки гильз, поверхность водяной рубашки, доступную часть коленчатого вала и верхнюю головку шатуна от грязи.
Сборку двигателя проведите в такой последовательности. В новый поршень вставьте стопорное кольцо пальца с той же стороны, с какой оно осталось в старом. С другой стороны поршня введите палец, так чтобы конец его вышел из бобышки внутри поршня на 2,0-2,5 мм, и наденьте поршневые кольца.
Поставьте поршень на шатун, вводя выступающий конец пальца в верхнюю головку шатуна. Легкими ударами небольшого молотка дошлите палец до упора, чтобы полностью открылась канавка под второе стопорное кольцо в бобышке поршня (при этом с противоположной стороны поршня для упора подложите деревянные подкладки). С теми же предосторожностями, что и при снятии, установите стопорное кольцо поршневого пальца и обязательно проследите, чтобы оно полностью село в свою канавку (при запрессовке во избежание перекоса пальца в верхней головке шатуна поршень периодически покачивайте на пальце).
После окончания этой операции проверьте чистоту поршней и поверхности посадочных мест гильз и блока цилиндров. Для более надежной герметичности уплотнительные медные кольца на гильзах можно смазать тонким слоем краски.
Наденьте гильзу сверху на поршень (используя обжимку для сжатия поршневых колец) в соответствии с ранее нанесенными щетками и легкими ударами по ней без перекоса опустите вниз.
При этом следите, чтобы поршневые кольца не выскочили из обжимки. Как только последнее (малосъемное) кольцо войдет в гильзу, обжимку снимите, а гильзу догоните вниз до конца.
Повернув коленчатый вал, поднимите соседний поршень в верхнюю мертвую точку (следя, чтобы не поднимались гильзы других цилиндров) и таким же образом установите вторую гильзу.
Смонтируйте головку цилиндров и проведите работы по заливке охлаждающей жидкости, регулировке и т. п.
Регулирование натяжения цепи в двигателе «Москвич-1500»-.
При выполнении этой работы обратите внимание на следующие моменты.
1. Если стопорный болт был отвернут более чем на 2/3 оборота, сухарь, удерживающий плунжер, как правило, падает из-под болта.
В таком случае выверните гайку, в которую упирается пружина, и извлеките пружину. Сухарь можно извлечь магнитом соответствующего размера или проволочным крючком. Если попытка достать сухарь таким образом окажется безрезультатной, извлечь его можно, сняв с двигателя верхнюю крышку картера.
2. После регулирования шум, издаваемый цепью, должен уменьшиться. Если этого не произошло, очевидно плунжер «завис» в. своей направляющей. Повторите регулировку, постукивая металлическим предметом по тому месту верхней крышки цепного привода, где находится плунжер. Щелчок укажет на то, что он занял нужное положение.
3. Подтягивать цепь газораспределительного механизма можно поворотом коленчатого вала рукояткой или на холостом ходу.
Однако отворачивать стопорный болт следует только после запуска двигателя, не изменяя частоту вращения коленчатого вала, Иначе цепь может проскользнуть на одной из звездочек, что может Привести к удару клапана о поршень.
Если после большого пробега регулировка не даст должного эффекта, т. е. цепь будет продолжать издавать шум — значит, цепь вытянулась и ее пора заменять новой.